duze vergla

[darko darko]

jel moguce da tps samo nije podesen kako treba,pa da zbog toga nece da pali?

Veoma je moguce.

Zar nas troje nismo vodili vec ovakav razgovor, rekoste da nema veze
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =38&t=8740

kako ja rece evro d je krivac, samo sto nije tu kraj, polite pumpu hladnom vodom i upalice, sipaj ceo balon polako da se ohladi pa ce te videti, pumpa i dizne nisu za e dizel, nego d2, i losa nafta,

[riddick]

krecem sutra od TPS-a,pa cu onda preci na alnaser!

[mbole]

I pumpa i dizne su za Eurto dizel. To tvrdi Ford i to ti pise u servisnoj knjizici, servisnom uputstvu, fabrickim specifikacijama...
E sad ako si ti jaci izndzilir od onih sto su projektovali motor... skidam kapu.
Na stranu sto kad je taj auto napravljen (1996), D2 nisi ni mogao da kupis u Nemackoj gde se auto proizvodi.

Taj motor je isuvise slozen da bi mogao tek tako "na pamet" da kazes "to je" ili "nije to". Mozemo da nagadjamo, i slucajno da ubodemo neki od najcescih, nejverovatnijih kvarova. Ali u sustini to treba da uhvati dobar majstor u ruke i to "u prvom licu"

[Tatanga]

dim bude zato sto nalijeva gorivom,a ne pali! Ali ako ne valja tps zasto pali na pola kljuca kad je leden

Moguce da je TPS sad podesen ( od istrosenosti ) tako da neke njegove vrednosti odgovaraju motoru samo kad je hladan, naravno u sprezi sa ostalim bitnim elementima koji uticu na paljenje hladnog motora.

@ Mbole:
Ovo sa TPS-om se kanda odnosi na mene, stoga krecem taksativno:

Kao prvo:
Ja sam svoja uputstva procitao, i to sa zadovoljstvom i pride jos i uputstva od ranijih modela Mondea.
Nisam imao nameru da nekog zbunjujem sa sajlom gasa, ali je fakat da u uputstvu za Mondea do 1996. godine stoji doslovce: pritisnuti obe papucice ( gas + kvacilo ), od 1996. se samo insistira od strane Ford-a na papucici kvacila.

Kao drugo:
Nigde nisam naveo da TPS zavisi od sajle gasa, mada zavisi.

Kao trece:
Koliko sam imao prilike da vidim, ja sam jedini ovde koji je kupio skroz nov Mondeo TD pre ravno 13 i kusur godina. Tako da sasvim slucajno znam kako pali i kao nov i kao tesko polovan automobil. Moja kola su sve ove godine palila kao onaj mondeo sa video clip-a koji je nasao Intertic. I kad je hladan i kad je vruc. Zadnje dve sedmice pali u roku od jedne sekunde, ali tek posle skidanja predgrejaca i kompletne zamene creva za gorivo. I za mene je to bilo iznenadjenje. Inace sto se tice najnize temperature na kojoj je upalio je - 27, ali uz isto verglanje kao sa video snimka. Dakle morao je da odvergla svoje.

Kao cetvrto:
Jasno mi je da je kriza, jasno mi je da su originalni delovi skupi, jasno mi je da se uvek nadamo da se nije pokvarilo nesto sto je skupo. Ali nekad treba pustiti zmiju iz dzepa ili verglati do besvesti. Ni ja nisam zamenio TPS jer je 130 EUR, nadam se da ce moj potrajati ( povremena podesavanja ) jos neko vreme.

Pozdrav

[darko darko]

krecem sutra od TPS-a,pa cu onda preci na alnaser!

nediraj dzabe alnaser, sipaj vodu, rashladi pumpu kada je vruca, pa posle exsparimenta, onda skidaj alnaser, i meni se cinilo, razmisljao sam da ubacim neki jaci lnaser sa drugo-tranzita recimo, to je rotaciona pumpa koja kada se rasturi tako zeza + ono ccccc , meni je branko rekao samo d2, pre 7 godina, jer sam ga kupio pokvarenog, dok sam sipao d 2 full, e sad mi upao evro dizel povoljno i

[riddick]

cekaj,da sipam vodu po pumpi ili?

[Tatanga]

Ovo sto Drako tvrdi za pregrevanje pumpe nije daleko od pameti, koliko znam to je bila cesta pojava na nekim starim modelima autobusa. E sad Mondeo nije bas utobus, ali ko ce ga znati ...
Od 1997. do 2000. sipao sam gorivo iz "flase" kao sto su i drugi radili, i tada i posle sa ED-om je verglao isto, jedino sto su izduvni gasovi od obicnog dizela mirisali na badem(!?), a sad sa ED mirisu skroz obicno ( na produkt sagorevanja nafte ).

[darko darko]

pa da, fora je da je ohladis, puma kad se ugreje ima lufta i slabije pali, tako je kod mene upalilo, znaci pumpa....
dragomir je vec pisao o ovome, ne ovako kao ja sa vodom, ali je naglasio da je problem u samoj pumpi....
i nemogu da se setim, 130 evra je sa zamnom neko rece, mislim da je gagi bio povoljniji, nemojte da mi verujete...

[mbole]

Moj monedo je Mk2 (1996-2000), a o tom motoru ovde pricamo (za sada, dok neko treci ne preotme ). Napisao sam ono sto pise u mom upuststvu i u tome se slazemo. Mk1 i Mk2 nemaju iste motore. Imaju "sustinski", to jest to je generalno isti onaj motor koji je i u escortu Mk6 pa sustinski cak i na escortima iz 80-tih.
Ali toliko toga je promenjeno "okolo" motora, da to jednostavno ne mozemo vise da smatramo istim. Z apocetak motor iz Mk1 ima 75 KS a motor iz Mk2 ima 90KS.
Zaista ne znam kako izgleda automat gasa na mondeu Mk1, ali koliko se secam kod njega je vakum, kao na escortu. Kod mene je na struju, i njime komanduje ECU. To je mnogo velika razlika.

Ovo na snimku je Mk1. Mk2 je (barem ono sto sam ja video) palio brze, otprilike kao onaj citroen. Mozda primerak, mozda sam ja malo izlapeo...

Kao drugo:
Nigde nisam naveo da TPS zavisi od sajle gasa, mada zavisi.

Pa i nisi ti, naveo je Intertic.

Kako TPS moze da zavisi od sajle gasa, kad je povezan direktno za polugu gasa? Polugu povlaci sajla, ali bas briga polugu da li je sajla istegnuta ili nije. Jedino bi mogli da u ekstremnom slucaju kazemo da ne mozes da postignes pun gas, al i dalje bi senzor pokazivao tacan polozaj poluge, a to je jedino sto zanima ECU (zbog koga taj senzor i postoji).

Taj motor je prilicno slozena zverka, upravo zato sto gomilica senzora daje podatke, a onda gomilica elektromehanickih uredjaja, podesava rad mehanike prema onome sto dobije od senzora. Kad jedan senzor pocen da "stuca" poremeti se kompletna prica. A jako je tesko zakljuciti sta tacno "stuca", upravo zato sto onda sve ostalo pokusava da se prilagodi pogresnim podacima koje taj senzor salje.

[darko darko]

pazi, postoji i 98 ali 75 ks, naravno nevidjeno je bolji 90 ks, i jeste noviji

[Tatanga]

Mondeo TD MK1 ima tacno 88 KS.
Automat gasa kod MK1 je vezan na sistem za hladjenje motora i pokrece ge mehanizam slican termostatu.
I kad smo kod automata gasa, moja iskustva sa tom spravicom su sledeca: najobicnije istegnuce sajlice od automata gasa moze da napravi problem pri paljenju ( kad je motor hladan, redje kad je topao ), kad se aktivira klima na leru ako sajlica nije dobro nastelovana moze da se desi da se ugasi motor. Ako je sajlica pretegnuta trosi vise goriva i dovodi do kvara samog motora. Sve to sam prosao i na kraju izvadio 80EUR za novi motor i sajlu.

[mbole]

U pravu si Mk1 ima tacno 88 KS (odakle li mi je u glavi bila cifra od 75...)
Ta sajlica zaista ume da pravi sr*nja, ali nije je tesko podesiti.

pazi, postoji i 98 ali 75 ks, naravno nevidjeno je bolji 90 ks, i jeste noviji

Da nisi pobrkao mondea i escorta? Mondeo Mk2, 1996-2000 je radjen samo sa 90KS.

[darko darko]

kako se ta sajla testira dali je u redu, meni gas varira, nekada na 600 nekada na 1000, nemogu da povalim zasto

[mbole]

Da me sad ubijes ne mogu da ga nadjem kako se podesava. Evo vec 15-tak minuta kopam po TIS-u i ne vredi, a znam da sam ga podesavao zajedno sa ler gasom.

Evo konacno nadjoh. Treba da ima 2mm slobodnog hoda na mestu gde se kaci na polugu na pumpi.

[Intertic]

Nadam se da smo u ovom broju na putu da dodjemo do rjesenja, a ubjedjen sam da je bar kod dvojice od nas u pitanju isti problem. Nego, ajd pokusajte paliti auto ovako: pustite da grijaci prije paljenja odrade dva puta, ali grijte do trenutka dok se ne cuje 'skljoc' (dok relej ne iskljuci). Znaci ne obazirite se na lampicu grijaca nego cekajte nekoliko sekundi duze nego sto se lampica grijaca ugasi, do ovog 'skljoc' Da vidimo sta se tad desava...

[darko darko]

jesmo, treba reglirati pumpu

[Tatanga]

IZ svih ovih nasih pisanja zakljucujem, da je najjeftinija varijanta resavanja loseg paljenja kad je motor topao: natociti D2 pa posmatrati razvoj situacije.
Ako nemate nista protiv, napravicu mali spisak potencijalnih kvarova kod Mondea MK2 1.8TD koji dovode do ovog i drugih problema.

Kvarovi i posledice:
1. Gorivo ( ED ili D2 - prokleta mogucnost izbora )
2. Vazduh u sistemu goriva ( uzrok: busno je neko od creva za gorivo uljucujuci i prelivna creva, konektori na crevima pustaju vazduh, busno kuciste filtera i grejac nafte posledica: motor ne pali, ali nikako...)
3. Grejaci ( posledica: motor ne pali kad je hladan, za sve ove godine najbolja iskustva imam sa Motocraft grejacima )
4. Automobil nema snagu i startnost:
- pokvarena, rastelovana ili lose uzupcena pumpa za gorivo ( posledica: lose pali, gubi snagu, povecana potrosnja, curi gorivo, pusi u svim rezimima voznje, cudan zvuk motora, itd. )
- advance solenoid ( posledica: nema snage, teze pali )
- senzor na trecoj dizni ( posledica: los rad i zvuk motora u svim rezimima, plav dim na izduvu, nema snage )
- TPS ( posledica: teze pali i u nekim situacijama gubi snagu )
- turbo ventil ( uzrok: pukla je dijafragma u ventilu posledica: nema snagu, turbina vuce gorivo i ubacuje ga sa pogresne strane u cilindar i dolazi do "iberturaze" - veoma opasna pojava )
- busna dva gumena crevca ili metalna cev izmedju turbo ventila i turbine ( posledica: nema snagu )
- busno gumeno crevce na turbini ( posledica: nema snagu )
- pokvaren mali amortizer na pumpi za gorivo ( posledica: povecana potrosnja i neravnomeran rad u nekim situacijama, najbolja iskustva imam kad sam izbacio amortizer )
- opustena sajla za gas ( posledica: gubi snagu pri startu i u nekim situacijama teze pali )
- pokvaren EGR ( posledica: crn dim i gubi snagu )
- busan intercooler ili "U" crevo ili dva "O" dihtunga na istom ( posledica: gubi snagu )
- zapusen intercooler od naslaga ulja iz turbine ( posledica: nema startnost i gubi snagu )
- pokvarena turbina ( posledica: nema snagu )
- pokvaren motorcic ili istegnuta sajla za regulaciju gasa ( posledica: tesko pali kad je hladan, nema snagu i ima neravnomeran rad u nekim situacijama, pad obrtaja na leru koji se cak zavrsavaju nasilnim gasenjem motora )
- zaprljan ili pokvaren protokomer vazduha ( posledica: gubi snagu, neravnomeran rad u nekim situacijama, povecana potrosnja, pusi na izduvu )
5. Zacepljeni filteri za vazduh i gorivo ( posledica: crn dim na izduvu, povecana potrosnja goriva i u nekim slucajevima otezano paljenje )
6. Magnetni ventil za prekid goriva ( posledica: motor nece da uopste da upali ili ako se upali ne gasi se na kljuc )
7. Zapusen katalizator ili neki od izduvnih lonaca ( posledica: motor se gusi i gubi snagu )
8. Pokvaren relej za grejace, nalazi se ispod akumulatora ( posledica: motor ne pali kad je hladan )
9. Los ili oslabljen akumulator ( posledica: tesko pali kad je hladan)
10. Pokvaren ili oslabljen alanaser ( posledica: motor tesko pali kad je hladan i topao)
11. Oksidacija na elektro konektorima ( posledica: moze da dovede do raznih problema )
12. Zapuseno povratno crevo za gorivo ( posledica: povecana potrosnja )

Naravno sve ovo ima smisla ako je motor u dobrom stanju i sa dobrom kompresijom. U suprotnom krece se od generalne.


Pozdrav

[mbole]

Sasvim lep spisak.
Jedina je nevolja sto gomila uzroka ima istu ili barem jako slicnu manifestaciju.

Par stvari koje bih komentarisao:

- senzor na trecoj dizni ( posledica: los rad i zvuk motora u svim rezimima, plav dim na izduvu, nema snage )

Plav dim je obicno posledica ulja u kompresionom prostoru (otisle karike recimo). Zasto ga povezujes sa trecom diznom?

6. Magnetni ventil za prekid goriva ( posledica: motor se ne gasi na kljuc )

Moze i obrnuto, da uopste nece da upali. Samo zavisi da li je zaglavio ili gecrkt komplet (on je koliko se secam u zatvorenom stanju kad nema struje).

[Tatanga]

Sto se tice senzora na trecoj dizni, iz nekog razloga duva plavi dim na izduvu kad se taj senzor pokvari. Tako je na moju zalost bilo na mojim kolima, a znam i za druge slucajeve. Boja izduvnih gasova moze da ukaze na neke kvarove, ali ne bi trebalo da se slepo drzimo tih pravila.

Opis kvara magnetnog ventila za prekid dovod goriva je edit-ovan. Primidba ti je na mestu.

[darko darko]

pazi tatanga, ako budes presao sa evrodizela na dizel neces nista dobiti na radu motora, evrodizel pojacava habanje, tj razjebe pumpu i dizne i taj tsi venti i kraj, nece da se pumpa digne iz mrtvih ako predjes na evrodizel, to je to, tako i ako je pumpa savresena, ne da crkne ako je vozis i 50 000 km na evro dizel, ali ce se razjbe, ako je pumpa naceta, a ti sipas evro, e to vec postaje problem posle duze upotrebe, eli evro i dvatoktol, dizne ce biti podmazane ...
Da se ja pohvalim, meni je auto trzao na leru ponekad, radio na 600 obrtaja ponekad, i nocas odem da popravljam sporet u 1 sat, nadjem sajlu za motoric ler gasa pod ostrim uglom, sajla nije mogla da radi, verovatno majstor nije vratio n amesti i zakacio zabicom, zakacim ispravim i sada je bolje, bar rad na leru, a za paljnje da nelupam iskustva cu tek po malo duzem pracenju, mozda cak i bolje pali....
sigurno mi neradi amortizer na pumpi....
trebalo bi da je beli dim osim kada je kondez zimi znaci dizne, a crni nepotpuno sagorevanje, ili po meni uglavnom dobra pumpa losiji motor, a plavi je ako je velika kolicina, mesavina crnog i belog, ili ti po malo i jdenog i drugog kvara
akkao ovo zapuseno crevo povratno, kako da znam, pa meni je zapuseno jeno crevce....

[Tatanga]

pazi tatanga, ako budes presao sa evrodizela na dizel neces nista dobiti na radu motora, evrodizel pojacava habanje, tj razjebe pumpu i dizne i taj tsi venti i kraj, nece da se pumpa digne iz mrtvih ako predjes na evrodizel, to je to ...

Tvoje iskustvo me i navelo na ideju da se proba sa D2, jer si u ranijem post-u napisao:

... dok sam sipao d 2 full, e sad mi upao evro dizel povoljno i

Pa rekoh to je najprostija varijanta resavanja problema oko dugog verglanja ( kad je motor vruc ). Ja trenutno ( hvala dragom Bogu ) nemam nikakvih problema sa kolima ( pride da kucnem u drvo ), samo imam zelju da pomognem sabraci-vozacima i da sa vama podelim svoja dugogodisnja iskustva. Nemate pojma kakve sam ja muke imao pre desetak godina kada nisu postojali ovakvi forumi a krenuli su razni mali kvarovi ( prvi ozbiljan servis je bio u Austriji ), obaska od nasih majstora koji nista nisu znali o Mondeu, a bili su zbunjeni koliko i ja.

EDIT:
Povratno crevo mozes da produvas na sledeci nacin.
skines povratno crevo sa pumpe ( ono debelo sa selnom koje je namaknuto na metalnu cev u koju je ubodeno i tanko prelivno crevo ) i kroz njega duvas vazduh sa kompresorom, ali pre toga otvori cep rezervoara zbog oduske vazduha. Mala prelivna creva treba da su dobra i prohodna, sklona su propadanju zbog toplote motora, te ti savetujem da ih menjas svakih godinu dana ( crevo se kupuje na metar, obavezno da bude armirano, cena mu je smesna, posao zavrsis za 5 min, a sve te to postedi nekih muka ).

Sajlica od regulatora gasa se podesava na dva nacina, prvi ( pouzdaniji ) se radi kada je automobil zakacen na kompjuter, i tad se preko kompjutera zadaju krajnje vrednosti pozicije polugice na kojoj je zakacena sajlica. Drugi nacin je po sistemu uradi sam, upali se motor zatim se skine konektor sa senzora koji je usrafljen u kuciste termostata a sluzi da upali drugu brzinu ventilatora od hladnjaka, dakle ventilator se sada vrti maksimalnom brzinom ( CUVAJ PRSTE ). Pogleda se obrtomer i ako su obrtaji motora tada oko 1100 RPM onda je sve O.K., ali ako su obrtaiji manji onda se na buziru od sajlice vrti ona uzduzno rebrasta plastikica dok se bortaji ne popnu do 1100 RPM. Takodje ako su obrtaji preko ovih vrednosti onda znaci da je sajlica pretegnuta i popusta se dok se ne dodje na 1100 RPM. Zatim se vrati konektor na senzor i druga brzina ventilatora se u roku od sekund-dva gasi. Pre stelovanja sajlice rebrasta plastika se prvo otkoci tako sto se pomeri dus buzira u pravcu akumulatora, posle stelovanja se zakoci guranjem duz buzira u suprotnom pravcu.

Ovo sa skidanjem konektora sa senzora moze da posluzi kada se ventilator hladnjaka iz nekog razloga ne pali a motoru je potrebno hladjenje, jer skidanjem konektora automatski se pali ventilator hladnjaka pod uslovom da je elektro motor ventilatora ispravan, naravno treba u svakom slucaju otkloniti kvar ali bar nece da dodje do pregrevanja i moze i dalje da se vozi bez ikakvih problema ( samo sto ce pokazivac temperature da pokazuje manju vrednost ).

[mbole]

ne da crkne ako je vozis i 50 000 km na evro dizel, ali ce se razjbe

Vidm svi ovi automobili koji su stigli iz EU, sa predjenih 200, 300 iljada Km, i rade ko satic, su garant sipali D2. Samo ne znam gde su ga nasli
D2 je prestao da se prodaje u EU pre nego sto je napravljen mondeo Mk2.
A mozda su dosipali dvotaktol?

@tatanga
Ti skidanjem kabla sa senzora temperature u sustini "slazes" ECU da je motor hladan, pa on usled toga podigne broj obrtaja motorcicem. Dovitljivo nema sta

Koiko sam citao po TIS-u oni jedino sto daju za podesavanje te sajlice je da na normalno zagrejanom motoru saljica ima slobodan hod od oko 2mm.
I to ima logike, posto u sustini ECU komanduje motorcetu da podigne broj obrtaja u leru otprilike sledecom logikom:
Ako je TPS u polozaju da je gas otpusten, pogledaj kolika je temperatura motora i da li je ukljucena klima.
Ako je temperatura motora niska i/ili je ukljucena klima, pusti struju kroz motorce da povuce sajlicu dok broj obrtaja ne dodje na oko 1000-1100.
Kako temperatura motora raste smanjuj struju kroz motorce odnosno popustaj sajlicu (ili ako je klima ukljucena i dalje drzi ler na 1000-1100).

Drugim recima, nije motorce to koje regulise stvar vec ECU i postoji neki raspon zazora sajlice u kome sa sve samo regulise, samo ne smes da preteras pa da bude bas previse otpustena ili da bude bas previse zategnuta, ali neka tolerancija od par mm postoji.
Naravno ovo vazi pod uslovom da je sve ostalo kako treba.

[Tatanga]

@tatanga
Ti skidanjem kabla sa senzora temperature u sustini "slazes" ECU da je motor hladan, pa on usled toga podigne broj obrtaja motorcicem. Dovitljivo nema sta

Skoro da si u pravu, skidanjem konektora ECU "misli" da je motor pregrejan, a zbog pregrejanog motora se pali druga brzina ventilatora, a za drugu brzinu ventilatora je potreban veci gas. E sad u slucaju kad nije uljucena klima obrtaji skacu na 1100 RPM, pri ukljucenoj klimi i drugoj brzini ventilatora obrtaji ostaju na 750 RPM kao sto pokazuje obrtomer. Dakle povecan ler je tu da se alternator zavrti dovoljno brzo, da bi mogao da isporuci dovoljno struje za sve potrosace.

[riddick]

sve je to dobro i sa D2 i sa polijevanjem pumpe,ali kod mene toliko sporoooooo okrece,a nije akumulator,tako da se ja i dalje tjesim da je alnaser! Pumpu sam mijenjao prije mjesec dana! i da,da li neko zna kako provjeriti TPS bez dijagnostike,sa unimerom,a da nije sa FordWiki

[darko darko]

ne da crkne ako je vozis i 50 000 km na evro dizel, ali ce se razjbe

Vidm svi ovi automobili koji su stigli iz EU, sa predjenih 200, 300 iljada Km, i rade ko satic, su garant sipali D2. Samo ne znam gde su ga nasli
D2 je prestao da se prodaje u EU pre nego sto je napravljen mondeo Mk2.
A mozda su dosipali dvotaktol?

meni je auto stigao iz holandije, ali bas sa tim kvarom kupljen iako je radio neravnomerno (tps ili kako vec, sa kablicem), u bos servisu su bas tako objasnili, znao sam za to pre 7 god, non stop i ponavljam to, u temama i pre godinu, pazi ja samo kazem moje misljenje, pokusavam da pomognem u resevanju nekako, ionako tapkamo u mestu ....